Montanha: Pão de Açúcar

Modalidade: tradicional

Tipo de via: principal

Face: sudoeste

Tipo de escalada predominante: agarras

Extensão: 190 metros

Descrição: A Pássaros de Fogo é uma das vias mais bonitas do Pão de Açúcar, com grau sempre na casa do V ou VI, e um crux técnico de VIIa. A via foi toda "titanizada", ou seja, todos os grampos antigos foram substituídos por outros de titânio colados. Além disso, todas as paradas foram duplicadas com os mesmos grampos. Para acessar a base da via, é preciso entrar a Pista Cláudio Coutinho, no canto esquerdo da Praia Vermelha na Urca. Aproximadamente na metade da pista, é preciso pegar a trilha para o Morro da Urca, que é praticamente uma avenida, e subir em direção ao colo do Morro da Urca com o Pão de Açúcar. Chegando-se ao colo, é preciso seguir por uma trilha para a direita, em direção à aresta da face oeste do Pão de Açúcar. Quando chegar à face oeste, a trilha se divide: para a esquerda fica a base das vias Italianos, Cavalo Louco e Cão Danado. Para a direita, acessa-se a base da Pássaros de Fogo, cuja trilha vai margeado a rocha e descendo ligeiramente em direção ao Totem. A base da Pássaros de Fogo fica exatamente no final dessa trilha, onde é possível ver o primeiro grampo da via. A primeira enfiada começa por uma rampa de aderência. Após, para atingir-se o segundo grampo, é preciso fazer uma horizontal delicada para a direita, para, depois, voltar a subir em agarras e fazer outra horizontal para a esquerda, passando-se por alguns buracos na rocha. Nesses buracos, é preciso tomar cuidado com os marimbondos, principalmente no verão quando estão em maior quantidade e mais agitados. O crux da via fica exatamente no último lance dessa travessia, quando é preciso superar um buraco e, depois, fazer um lance técnico em agarras pequenas até um buraco pequeno, onde a proteção pode ser melhorada com um Hexcentric #9. Na sequência, a via segue para cima, passando por um lance de batente para a esquerda e fechando com dois lances de domínio até chegar-se à P1. Obs: devido às duas horizontais da primeira enfiada, recomenda-se usar fitas grandes (60, 80 e 120cm) ou fazer-se uma parada intermediária para evitar o arrasto da corda. A segunda enfiada é praticamente uma linha reta para cima, onde existe somente com um lance especial, curto, para a direita (no meio da enfiada), que segue por um veio de cristal, graduado em torno de VI grau. No final da enfiada, o grau cai. A segunda parada pode ser feita em um pequeno platô. A terceira enfiada é curtinha, mas segue por lances técnicos de VI grau, em aderência. Ela termina em um mini-platô no canto direito da parede, após fazer um pequeno ziguezague. A quarta enfiada segue em lances de VI, mas, à medida que avança na parede, o grau vai diminuindo até atingir um V ou IV grau. A quinta e última enfiada segue em III grau, fazendo uma pequena travessia para a esquerda e, depois, seguindo por uma rampa fácil até o platô da Variante Cisco Kid, na extrema esquerda, próximo ao cabo de aço do Paredão CEPI. Esse platô é relativamente grande e bem abrigado. Para atingir-se o cume, pode-se seguir pela Variante Cisco Kid ou pelo cabo de aço do CEPI. Para descer, basta pegar o bondinho para o Morro da Urca e depois a trilha de descida para a Pista Cláudio Coutinho, que vai dar na Praia Vermelha.

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